Мекка. Медина

Как оказались статуэтки советского времени в каирской квартире догадаться не сложно, вспомнив крепкую дружбу между нашими государствами и присутствие советских граждан по программе обмена опытом в Каире в середине 20-го века. С того момента как папа ушел от нас, его квартира пустовала. Только изредка туда приходила прибраться прислуга. В остальном же все осталось нетронутым. Нетронутым с каких времен сказать сложно, судя по всему основная составляющая квартиры не менялась уже лет так 60... Как объяснил мне муж, папа не любил перемен, а после смерти жены вообще решил оставить все как есть. Потемневшие от времени обои на стенах хранят память прошедших лет, возможно, все сказанные слова, взгляды... Большие зеркала только в папиной спальне, они водружены на грузные трюмо из чистого дерева. Одно из зеркал от времени совсем помутилось, словно исчерпало лимит своих возможностей отражать, отражать, отражать...

Когда- то с той стороны зазеркалья в этот мир смотрели два молодых и счастливых человека, любящие друг друга, потом, после смерти жены, одинокий солидный мужчина, состоящий на государственной службе и занимающий высокий пост в правительстве Египта. Спустя годы эти же зеркала уже отражали благородное лицо пожилого человека, оставившего службу.
Еще совсем недавно, беспристрастная зеркальная гладь словно кинолента промотанная на много лет вперед могла показать нам до последнего остававшуюся статной фигуру дедушки убеленного сединами, который дрожащими от лет руками показывал русской снохе их семейный фотоальбом... Что было между этими этапами жизни, сколько мыслей и переживаний вынашивал человек, не желающий менять ничего в своем доме? Об этом остается только догадываться или просто отпустить все предположения и закрыв глаза погрузиться в ностальгию, вдохнуть воздух, в котором танцуют в свете золотых лучей лучей заходящего солнца пылинки.

Всепоглощающая тишина изредка нарушается шумом соседей, их смехом, взрывными фразами. Совсем рядом жизнь идет своим чередом. А в этом доме время остановилось. Для меня это немного пугающе, непонятно. Я часто переезжала в своей жизни, поэтому накопить и сохранить такой багаж "помнящих" вещей не сумела. В этом доме всего в переизбытке, от увесистых, словно большие черепахи на изогнутых "лапах", кресел и диванов ступить некуда. Кажется, что они здесь как пришельцы из другого измерения, этакие мамонты, неуклюже стоящие в небольших комнатках каирской квартиры. Лампы им под стать, такие же тяжеловесы в бронзовой оправе, сверкающие своими капельными хрустальными бусинами. Ночники бросают желтые блики на зеленые обои образуя уютный золотой ореол.

Муж и его родные не хотят ничего менять в этой квартире, которая хранит память об их маме и папе, о их собственной юности которая безвозвратно ушла. Так тому и быть, мне же приятно находится в таких домах, где все дышит историей. Я, с моим воображением, могу часами разглядывать эти вещи, которые дышат историей, листать многочисленные книги на непонятном мне языке, представляя какую службу они сослужили своим давно покинувшим этот мир хозяевам.
Ночь, накануне нашего отбытия в Саудовскую Аравию прошла без приключений. Следующий день я с сестрами мужа посвятила глобальному шоппингу, где они покупали мне вещи, дабы одеть меня по всем правилам Омры.

В преддверии великого путешествия.

Наш вылет назначен на 5 утра, самое не удобное на мой взгляд время. Поспать не успеть. Да, какой там спать! Проворочалась с 10 часов, разные мысли в голову лезут. Еще накануне смотрела прямые трансляции с Мекки. Даже не вериться, что всего чрез несколько часов буду там. В доме Бога на земле, в самом центре планеты! Мне подруга недавно визой похвасталась американской, да что ее виза по сравнению с разрешением посетить королевство Саудовская Аравия! Говорят, что далеко не всем желающим это удается. Я лично знаю историю одного довольно известного бизнесмена в Хургаде, который на протяжении нескольких лет получает "от ворот поворот" без указания причины.

Что бы получить визу в Саудию мне было необходимо собрать пакет документов:
Разрешение от консульства РФ. Цена 60 фунтов. Выдали через 5 минут
Прививки (делаются в гос клиниках Каира). Стоит какие -то гроши
Шесть фото Загран паспорт
Документ, подтверждающий, что вы мусульманин, мне его выдали в университете Эль Асхар
Свидетельство о браке
Махрам (мужчина из числа семьи, который несет ответственность за тебя). В моем случае, это муж.
И вот у меня на руках заветные бумажки, дающие "зеленый свет" в Саудовскую Аравию. Фото на визу я сдавала обычное, по нашим российским правилам, с непокрытой головой. Я очень переживала, сделать что-то не так и лишить себя возможности такого славного путешествия. Хотя, интуиция подсказывала, что платок надо одеть для фото. В итоге мне его "одели" принудительно на визу в паспорте, с помощью компьютерной программы. Сумочка для путешествий, бейдж, что бы не потеряться среди бесчисленного потока людей, а в случае (нередкого) несчастного случая в Саудовской Аравии знали кому принадлежит тело. Какая-то странная карточка, назначения которой я так и не узнала, ну и сама виза. Это необходимый набор документов для того что бы тебя пустили на благословенную землю.

Получить их, еще не значит быть готовым к Омре! Не менее важны состояние души и тела. Расскажу подробнее.
Намерение. Необходимо для себя самого обозначить, с какой целью ты совершаешь это путешествие.
Правильно- это посещение дома Бога на земле, ритуал Омры, поклонение, молитвы, просьбы (дуа)
Не правильно - закупиться в торговых моллах всяким барахлом, поглазеть по сторонам.
С намерением у меня все обстоит отлично. Дала себе сама обещание соблюдать все пять ежедневных молитв и прочитать хотя бы 5 сур из Корана в мечети (в итоге прочла одну). Кстати о Коране. Арабский из-за своей лени я так и не выучила. Поэтому, читать и понимать в оригинале священную книгу не могу пока. По совету подруги заглянула перед отъездом в одну религиозную лавку на Шератоне, как оказалось не зря. Купила роскошное издание текста священного Корана, которое содержит: арабский текст, смысловой перевод и транскрипцию на русском языке с указанием ударений и долготы звуков. Так что, если очень захотеть, то можно не только читать Коран, но и делать это по всем правилам чтения, коих существует, если не изменяет память семь. Я часто повторяю Омра, но может кто-то из читателей моего блога даже не догадывается, что это такое. Если вкратце, то это один из видов поклонения в Исламе, "хадж лайт", как я его про себя называю. В обряд входит обход Каабы 7 раз, молитва в 2 ракаата возле следа Ибрагима, испитие воды из источника Зам-Зам, а так же переход между горами Сафа и Маруа 7 раз. Что означают эти обряды? Обходя вокруг Каабы мы отдаем свое почтение Богу, благодарим его за все, возносим мольбы, вспоминаем о событиях на заре Ислама, осмысляем, читаем Коран. История же хождения между двумя горами возноситься к тем древним временам, когда Пророк Ибрагим, мир ему, оставил свою жену Хажар по велению Бога в пустыне. Да не одну оставил, а с грудным ребенком Исмаилом. Она лишь только спросила своего мужа, его ли это личное желание или так повелел Господь. Ибрагим ответил, что так повелел Аллах. Больше вопросов Хажр не задавала. Оставшись одна в жаркой пустыне с грудным ребенком на руках женщина искала хоть малейшую капельку влаги, в отчаянии она 7 раз поднималась на вершины гор Сафа и Маруа, когда же силы ее иссякли из земли забил родник с живительной влагой, прямо у ножек сидящего на земле маленького Исмаила. По легенде, этот источник должен был превратиться в большую реку, но боящаяся потерять хоть каплю воды мать начала собирать ее руками и повторять: "зам", что значит, приблизительно "сохранить", с той поры вот уже тысячи лет не иссякают его воды, дабы напоить паломников во всего света. Как утверждают, живительная водичка Зам Зама излечивает болезни и придает красоту. Чуть не забыла упомянуть о следе Ибрагима. Как гласит легенда, пророки имели такое свойство, как оставлять свои следы даже на камнях. Когда Ибрагим с Исмаилом (его сыном оставленным с матерью в пустыне) достроили Каабу до высоты своего роста, то Ибрахим встал на этот камень и он его поднял в воздух, что бы Кааба была выше. Хочется еще отдельно сказать о черном камне, от которого начинается обход Каабы. По доказанным
ученными фактам, это камень внеземного происхождения. Мусульмане верят, что он из самого рая. Сначала он был светлым и чистым, но от многочисленных прикосновений грешных людей почернел.
Говорят, что дотронуться до него великое благо, он имеет исцеляющие свойства. Вот настал тот час когда мы, вознамерившиеся вошли в состояние ихрама. Состояние ихрама- подготовка тела. Тело должно быть идеально чистым, без косметики и парфюма. Не источать никаких запахов. А что же делать с запахом шампуня и геля для душа? Мы вышли из этой ситуации так, сначала помылись как следует, а перед самым выходом и молитвой в два ракаата (поклона) омылись еще раз простой водой, без каких либо косметических средств. Омовение должно быть полным, от коней волос, до кончиков ногтей. Кстати о ногтях, их нужно остричь, что бы у грязи не осталось ни малейшего шанса испортить Омру. Далее одежда. Для женщин нет особых указаний, кроме полного соблюдения хиджаба (просторная одежда, где видны только лицо, ладони и ступни). А вот с мужчинами все намного сложнее. Их одеяние должно состоять из материи на подобии савана, без швов. Это же касается и обуви. Все! Больше ничего одевать нельзя. Эта одежда символизирует равенство людей перед Аллахом, их покорность и его абсолютное беспристрастие в оценки твоих деяний после смерти, которые не будут зависеть ни от богатства, ни от знатности, ни от красоты, молодости или прожитых лет. Так же у каждого паломника должна быть маленькая сумочка, куда можно класть водичку, Коран, четки и тд. Войдя в состояние ихрама нельзя убивать даже комара, спорить, сплетничать, ругаться. В таком виде мы выходим из дома в Каире. Мы паломники. Мусульмане верят, что если при первом взгляде на Каабу попросить у Аллаха желаемое, то он его даст. Первой моей мыслью, еще в Хургаде было просить много денег)) Но, подумав, я решила что есть кое что поважнее этого...
Джедда. Мекка. Кааба. Мы прибыли в Саудовскую Аравию ранним утром. Как я уже писала выше рейс нам попался не самый удачный, в 5 утра. Я уже подготовилась морально к ужасному состоянии, потому что для меня нет ничего хуже, чем отсутствие сна. Перед вылетом я прилегла буквально на пол часа и чудесным образом встала совершенно отдохнувшей. Весь двухчасовой полет я наблюдала из окна как под нами проносятся бескрайние просторы пустыни Мекат, а потом лазурное красное море. Пройти таможенный контроль в Джедде (куда мы прибыли) не составляло никакого труда, единственное что бросилось в глаза, это неприкрытая надменность саудийцев. Конечно, они счастливые люди, что им повезло родиться в таком удивительном месте, но все же..скромнее надо быть. Получили багаж мы то же быстро. По первым ощущениям разницы между Египтом и Саудовской Аравией нет. Та же архитектура, те же надписи на арабском и соответственно... те же арабы. Далее у нас забрали паспорта и пригласили в автобус, где мы прождали около 2 часов, прежде чем отправились к месту назначения- Мекку. Путь на автобусе до Мекки длился около часа. По идеально ровной дороге, прорубленной в горах, мы добрались до своего отеля. В пути я немного задремала, разбудил меня муж очень воодушевленный увиденным, вдалеке показались часы Абраг Мекка (самое высокое место на земле, где стрелки часов достигают 22 метров), которые еще раньше мы видели по телевизору из прямых включений паломничества в Каабу. Это значило-цель близка!

Далее было уже не до сна. Я с трепетом ждала, когда же увижу саму Каабу. Но из автобуса, конечно, ничего я не увидела. Нас высадили возле отеля. В наши планы входило принять душ с дороги и скорее направиться совершать Омру, скорее к Каабе! Но, как всегда, вмешались обстоятельства и "скорее" не получилось. Около часа мы прождали заселения в номера и в итоге нам дали только один номер на пятерых, другие комнаты должны были быть убраны после предыдущих постояльцев к 5 вечера. А на часах было 12 дня! Посему, мы решили "по спартански" помыться по очереди и вместе выдвинуться к Каабе, а там, глядишь, к возвращению уже и номера будут готовы. Так мы и поступили. На улице температура около 40 градусов, от раскаленного асфальта неимоверный жар. Благо, от нашего отеля до Каабы всего 2 минуты пешком. И вот мы на площади Эль Харам! Вид роскошных строений выполненных в сочетании серого и белого мрамора, в котором отражаются лучи палящего солнца погружают созерцающего в атмосферу чего-то неземного. Тысячи людей одетых в белые и черные одежды, все это повергает разум в легкий коллапс. Возле входа в заповедную мечеть несчесть голубей, эти птицы летают так низко и совсем не боятся людей, что кажется протяни руку и ты сможешь дотронуться до их сияющих перьев. Удивительно то, что голуби не залетают внутрь Эль Харам, туда где стоит досточтимая Кааба. Словно верные стражники они охраняют покой Заповедной Мечети, символизируя всем своим видом миролюбие Ислама и стойкость его приверженцев.

Внутри Заповедной Мечети. Вот мы внутри Мечети, нас просят разуться. Предусмотрительно убираю свою обувь в тряпичную сумочку, потому что найти ее потом даже в специально предназначенных шкафчиках будет очень сложно. Заходим на территорию эль Халам с правой ноги. Вокруг как и при входе тысячи людей в просторных одеяниях. Под ногами гладкий мрамор, как мне рассказали, привезенный из Испании. Он имеет свойство оставаться прохладным даже под палящим солнцем. Кругом вентиляторы, поэтому удушливой жары нет, есть просто... жара. В самые солнечные часы при входе в мечеть включают вентиляторы распыляющие воду, не сказала бы что это сильно помогает...но хотя бы дает надежду на выживание.

Спускаемся вниз, туда, где паломники совершают обход досточтимой Каабы начиная с черного камня. Так как мы выбрали самый жаркий час, то людей было относительно немного. Оговорюсь, "немного" в контексте рассказа про посещение такого желанного для каждого мусульманина места- это значит, что можно свободно повернуться и не задеть стоящего рядом. Мне даже удалось прислониться к самой Каабе! Она обтянута черной материей, пахнет благовониями, восхитительный аромат которых сохраняется на руках долгое время, даже после принятия душа.

Меня предупреждали, что когда ты видишь Дом Бога на Земле впервые, то тебя обязательно охватят сильные чувства. При первом взгляде на Каабу все мое существо охватила всеобъемлющая радость и легкость, а при прикосновении... я заплакала... и не только я, но и вся наша маленькая группа. Чем это объяснить не знаю, так как я не из тех, кто плачет по любому поводу, а уж супруг и подавно, но слезы лились без остановки. Словно ты вернулся домой, как будто это слезы очищения. Даже не знаю как правильно описать свои переживания. Думаю, это надо пережить самому. До черного камня мне так и не удалось дотронуться, даже не удалось его увидеть, а вот супруг пробился таки, практически растеряв по пути к заветной цели все свое одеяние. Как же он был счастлив! Вокруг черного камня столпотворение людей всегда, даже сейчас когда Вы читаете эти строки к нему тянут руки в надежде обрести благодать пилигримы со всего света. Кстати о людях. Ислам много национален, как и сообщество объединенных одной целью людей, собравшихся вместе в этой точке земли проделав немалый путь. Но даже среди такой многоликой сокровищницы национальностей можно выделить самые большие группы: египтяне, пакистанцы, индунизцы, иракцы, турки, индийцы, малазийцы, филлипинцы, африканцы. Ко мне постоянно обращались женщины разных народов, видимо, принимая за свою. Моим же ответом было одно: "инглиш плиз", вопросы сразу отпадали!

Среди совершающих Омру я увидела много пожилых людей, тем из них, кто не может уже самостоятельно ходить бесплатно предоставляются инвалидные кресла. При обходе Каабы люди читали Коран, возносили дуа (мольбы), прославляли Аллаха. Особенно мне запомнилась одна пожилая пара. Они шли в обходе рядом с нами. Муж шел впереди, а жена согнувшись почти пополам, держась за его пояс, следовала за ним. Меня поразил тот душевный порыв, который дает силы пожилым и слабым людям выдержать столь тяжкое физическое испытание. Но, не всем суждено вернуться назад, для некоторых обратный билет в Саудовскую Аравию так и останется не использованным. Люди часто умирают на Хадже и Омре, их тела не отправляют на родину. Паломники обретают вечный покой в этой благословенной земле. Хоронят их по соседству со сподвижниками пророка Мохаммеда (САС), тем кто покинул этот мир в Мекке там где захоронена первая жена Пророка (САС) -Хадига, а в Медине в месте эль Бакия, где уже обрели вечный покой более 10 000 сподвижников, живших во времена зарождения Ислама. Как мне рассказали, люди, которые чувствуют что их дни сочтены, едут туда специально умирать, почитая за великое счастье остаться до Дня Воскрешения среди первых правоверных мусульман. Не выдерживают такого испытания не только люди в летах, но и дети. Это случилось на моих глазах. Убитая горем мать сидела на земле с мертвым младенцем на руках и громко плакала. На следующий день, во время утренней молитвы Фаджр (около 4 утра) тела умерших вынесли завернутыми в саваны к Заповедной Мечети, их было около семи. Женщин положили отдельно от мужчин, я видела как тело того малыша нес на руках отец, высокий, темнокожий, по -видимому африканец. Говоря про общую атмосферу не могу не отметить одного на мой взгляд парадоксального явления. Несмотря на огромное количество людей ощущаешь себя почти в стерильном месте, нет даже намека на агрессию, которую ложно или по незнанию предписывают Исламу. Своего рода консистенция покоя, сосредоточенности и света человеческих душ устремленных к Создателю.

Если честно, еще до поездки я ожидала увидеть религиозных фанатиков, нервных, одергивающих друг друга, соревнующихся кто больше знает и любит свою религию. К моему удивлению не встретила ни одного. Люди спокойно совершали намаз, терпеливо сносили трудности многолюдной толпы, были сосредоточены исключительно на себе. Как мне представилось, словно в Судный День людям нет дела ни до чего иного, кроме спасения своей собственной души. Будоражит разум сила впечатления, когда после адана (призыва к молитве) звучат первые слова муэдзина начинающего читать намаз. В этот момент многотысячная толпа в едином порыве встает на молитву. Люди одновременно поднимаются с пола, словно в День Воскресения мы восстанем из наших могил после того как Джабриил протрубит в свой рог. До сих пор мурашки по коже, а на глазах наворачиваются слезы восхищения от этого зрелища. После седьмого обхода Каабы, во время совершения нашей Омры, мы подошли к следу Ибрагима на камне. Он запечатан в стеклянный купол, люди подходили, смотрели, кто- то целовал его, а кто- то просто молча восхищался. Мы помолились в специально отведенном месте, после чего пошли испить водички из целебного источника Зам-Зам.

Эту чудесную воду подают почти на на каждом шагу. Рядом с флягами одноразовые стаканчики. Водичка есть холодная и теплая, для тех кто боится простыть. Вкус у данного питья не обычный, а лечебные свойства я проверила на себе. Во первых, в первый же день прошли мои солнечные ожоги полученные на отдыхе в Сахл Хашиш. Лицо стало белым и удивительно свежим. В общей сложности за весь день Омры я выпила около трех литров воды из Зам- Зам. Не лопнула) Далее, по традиции, мы последовали совершать проход между горами Сафа и Маруа. Это только номинально можно назвать проходом между горами, на самом деле для удобства паломников этот путь сделали очень комфортным. Остаток настоящей горы Сафа.

Под сенью крыши, в прохладе ветерка, по холодящему уставшие ноги мрамору мы проделали этот ритуал без особого труда. Это было последнее испытание и завершило Омру пострижение волос. Для женщин достаточно просто срезать немного, а вот мужчинам лучшим будет обриться наголо. Что мой муж и сделал... с моей легкой руки, правда, совершенно случайно. А я, ведь, предупреждала, что насадка у машинки для короткой стрижки! Ну оно и к лучшему! Остался все равно доволен. После завершения Омры, около 4 часов мы вернулись в отель, номер нам дали сразу же. Мы уснули мгновенно, я даже не помню как. Едва моя голова коснулась подушки как я провалилась в забытье. Проснулись мы около девяти часов вечера. Помолились в Заповедной Мечети и пошли кушать, дабы поддержать силы физические. С трудом отыскали ресторан с нормальной едой, кинтаки и подобное я не переношу. До слез хотелось супа и его я получила в избытке. Порции в Саудии не для обычных людей, скорее для великанов. Пол литра супа, пол кило риса и половина курицы! Я когда это увидела сразу подумала, что это результат принятого у саудийцев обычая кушать. Они в своем большинстве огромных размеров, как женщины так и мужчины. После плотного ужина я отправилась по магазинам. Вот где рай, подумала я при входе в торговый центр. О местном базаре следует рассказать особо. Базар в Мекке. Когда впервые попадаешь в царство хрустальных витрин и цветного великолепия шелков, то глаза невольно косеют, а ноги не слушаясь инстинктов идут каждая в свою сторону.

Но...намотав добрых полсотни километров по торговым рядам начинаешь понимать, что разнообразие не такое уж и большое. Основной ассортимент это национальная арабская одежда, черные абеи и цветные платья в пол. Что меня огорчило, так это практически отсутствие хлопка среди черных абей. В синтетике я просто не могу, задыхаюсь. С горем пополам купила таки платье на небольшом рыночке возле отеля, отдала кстати в два раза меньше, чем в торговом центре просят за подобные, а именно 85 риалов (1 риал= 1,5 еги фунта). На большие покупки таких моделей не решилась. Все равно в Хургаде не одену. Что действительно понравилось, так это пакистанский стиль, туника до колен и брюки из натурального хлопка, удалось сторговаться до 90 риалов. Эту одежду с удовольствием буду носить и в родном Египте. Стильно и комфорно. В 99% магазинов отсутствуют примерочные, так что покупать приходилось "на глаз" . Как не странно, я не ошиблась ни разу. Еще один момент, который меня слегка напряг, это размеры. Ориентированы они как и еда то же на саудийцев. Если удастся найти S то это большой успех, основной выбор на размеры L и более. Торговаться необходимо везде вне зависимости от класса магазина, фиксированных цен нет. По результатам моего исследования удалось заметить, что торговцы прибавляют не много на идентичный товар, по 5-10 риалов от средней цены, как раз на скидочку. После вечерней молитвы эль Аиша, которая приходится на время около девяти часов вечера, вдоль дороги к отелю возникают стихийные рынки. Торговцы вываливают свой незамысловатый товар прямо на пол. В ассортименте: бижутерия, платки разных размеров, галабеи, сувениры, масла и прочее. Цены совсем смешные от 2 риалов до 15. Что касается золота, то тут так же как и во всем остальном у саудийцев проявляется гигантомания. Словно кольчуги вывешены на манекенах ожерелья огромных размеров.

Как мне рассказали, такие модели не для того что бы их носить. Богатые сауди дарят эти украшения своим женам в виде надежного денежного вклада. Если кольца, то на весь палец, если серьги то уж как минимум до плеч, а браслет не менее как до логтя. Сколько стоит грамм я не узнавала, мне приглянулось одно изделие своим интересным дизайном, на перстне была жар-птица с россыпью самоцветов. Стоило это украшение в районе 2000 долларов. По весу...чуть тяжелее птичьего пера. В Египте за эти деньги можно купить добротный перстень усеянный бриллиантами высокой каратности и чистоты. Качеством обслуживания в магазинах я вполне довольна, продавцы только мужчины называют тебя сестрой, никаких идиотских шуточек типа: "Зайка-Балалайка" и навязчивого сервиса, свойственного Хургаде.

Экскурсии в Мекке. Начало начал. В нашу программу в Мекке так же вошли экскурсии по священным местам хаджа и посещение горы Гархера, где пророку Мохаммеду (САС) впервые я вился ангел Джабриил с вестью о его пророческой миссии. Место я Вам скажу жутковатое. Черные остроконечные горы, совсем не приветливые и грозные, словно могущественное войско обступают тебя со всех сторон.

Растительности нет, кажется, что сама жизнь не возможна в этом месте. Но там, где природа причиняет физические страдания зародилась и выпестовалась жизнь духовная в виде ниспослания Корана. Глядя на эти отвесные стены горы Гархера д я все думала, как же Пророк на нее восходил, ведь говорят, что он часто посещал это место еще до ниспослания Божественного Откровения. Если там так жутко днем, то как же ночью среди этого безмолвия и величественной мощи гор...Какой силой духа надо обладать, что бы одному туда просто придти...да..есть над чем поразмыслить и сравнить себя с людьми ушедших веков... Мы побывали так же и на горе Арафат, где посланник Аллаха говорил свою последнюю проповедь будучи тяжело больным в возрасте 63 лет, это случилось в 632 году.

Между этими двумя местами находится местность называемая так же Арафат, где произошла встреча после изгнания из Рая первых людей на земле Адама и Евы. Мне так и не смогли точно ответить, то ли Ева была тут и Адам к ней пришел из Индии, то ли как- то по другому. Не буду ничего утверждать... Наш дальнейший путь пролегал вдоль мест хаджа. Миллионы тентов выполненных из противопожарного материала, оборудованные кондиционерами распростерлись настолько, насколько видит глаз. Зрелище потрясающее.

Даже страшно представить, что происходит когда их все заполнят паломники. В этих же краях за высоким забором на гребне древних гор расположена резиденция саудовского принца. На обратном пути в отель нам показали мечеть джиннов. Раньше она была маленьким строением между двумя горами, но потом, с изменением архитектуры города она стала такой, какой ее видно на фото.

Об этой мечети ходят легенды. Говорят, что пророк Мохаммед (САС) загнал туда верующих джиннов и они наряду с людьми совершают намаз в положенные часы. На фото лишь часть мечети Джиннов. Вот какую историю нам еще будучи в Хургаде рассказал один из уважаемых застройщиков, подозревать которого в излишней фантазии не приходится. Когда он совершал молитву в мечети джиннов, он обнаружил, что по обе стороны от него стоят люди с шестью пальцами на ногах. Ну, это в принципе не такая уж и редкая аномалия...но что бы сразу двое! По его словам, он был настолько испуган, что от переполнявших его чувств забыл слова молитвы и с нетерпением ждал ее окончания, что бы скорее покинуть это место. При выходе он спросил людей, работающих в этой мечети, что это за странное явление. Ничуть не удивившись служители сказали: "джинны". Этих джиннов бояться не стоит, они не причинят зла. Во время пребывания подле этих священных мест меня не покидало внутреннее ощущение небывалой легкости, словно разум и тело становятся не весомее, чище и готовы принять кристальную чистоту истины. Среди скалистых гор до сих пор сохранились старые домики, которые притаились там словно лилипуты на фоне громоздких небоскребов, современной эпохи. Жители этих архитектурных артефактов, старожилы, знают все потаенные тропинки в горах. С удивлением я заметила группу девушек, неизвестно как попавших на такую высоту.

Лучшее от Бога, а иное от людей.

Спустя несколько дней проведенных в Мекке я начали замечать недостатки, главный из которых отсутствие нормальной пищи и организованного питания. На каждом углу закусочные предлагающие на вынос сандвичи и тому подобную отраву, убийственную для фигуры и желудка. Никаких кофешопов, даже ресторанов нормальных нет. На втором этаже одного из торговых центов отыскала таки нечто похожее на столы и стулья, но они все время заняты огромными людьми поедающими килограммами рис и заглатывающих курей целиком. Малазийцы и индусы народ крайне почтительный и скромный, едят прямо на мраморном полу у входа в Мечеть. Я так не могу, потому приходилось ждать, а заняв местечко все время отгонять многочисленные семейства пытавшиеся покуситься на так тщательно охраняемый мной стул для мужа, который томился в очереди за единственным супом, похоже во всем городе, для меня. К слову, в Саудовской Аравии даже кассы и выдача продуктов для мужчин и женщин отдельно. Что еще меня огорчило, так это цены. Если оставить в стороне сувенирную продукцию и говорить исключительно о качественных и интересных вещах из Пакистана и Индии (Саудовского производства я что-то не заметила) то ценник взлетает до небес. Например, палантины стоят около 200 долларов, такая же цена и на декоративные коврики расшитые бисером. Духи "ориентал" с тяжелым запахом мускуса, но в очень интересном флаконе в форме Каабы, так же по цене превосходят 200 долларов.

Для всех наших многочисленных родственников и себя любимых мы закупались обычными, всем известными духами (оригиналы), на что истратили около 1000 долларов, в принципе, не много учитывая еще скидку и специальные подарки от хозяина магазина, который дал нам несколько флаконов в подарок и кучу брендовых косметичек. Так что, благоухать теперь будет даже наш хургадинский бавваб. Еле донесли эти пакеты до отеля, я впервые в своей жизни поднимала столько парфюма...даже не знаю сколько там было литров, но очень тяжело, остальные пакеты мужественно нес супруг. Что так же не осталось без моего внимания, это характер саудийцев. Ребята они высокомерные в большинстве своем удушливо пахнущие тяжелым "ориентал" парфюмом на основе натуральных масел. Для меня большая загадка, что они находят в этом аромате, я со своим нежным обонянием едва не упала в обморок (без шуток) стоя в очереди за одним таким сауди- денди. А хотя чего им такими не быть, живут как сыр масле. Никогда не видела, что бы в каком- нибудь торговом центре мира так бойко шла торговля. Люди буквально сметают все с прилавков, за исключением дорогих отделов, там так и быть на тебя соизволят взглянуть. Даже шейх на пятничной проповеди упомянул о том, что бы сауди были более доброжелательны к паломникам. Знает о чем говорит. Женщины их очень больших размеров, нет ООООЧЕНЬ больших, вот так правильнее. Когда мы вставали на намаз в Мечети я каждый раз, наряду со своими нуждами, молилась о том, что бы меня не притиснула случаем такая красотка...а то не писать бы мне мемуаров. 50% женщин, которых я видела в Саудовской Аравии носят никабы (одеяния полностью закрывающие лицо), а иные умудряются как-то передвигаться навесив на всю голову ткань. Даже не поймешь сначала где зад, а где перед у этого человека, если он не движется. Про отсутствие примерочных я уже писала, до определенного дня меня это совсем не напрягало, пока я не попала в европейски магазин. Хотела прикупить себе пару новомодных вещичек, но как это сделать без примерки...одно дело безразмерное платье голобея, а другое брюки или блузка, которые должны идеально сидеть. Зная свою завышенную самооценку покупать ничего не решилась, а то возьмешь так дорогое платишко... и не влезешь в него. Хотя, они обещают обменять или принять назад в случае если вещь не подойдет...но "обещать не значит жениться", как мы знаем, да и перспектива бегать туда- сюда с этими тряпками меня не вдохновляла. Не для того мы приехали в это священное место, что бы с продавцами препираться. Что касается связи, то мы подключили роуминг на наши египетские симки, но это был не самый лучший вариант, гораздо экономичнее и надежнее было бы купить номер у местного оператора. Почему надежнее, потому что связь все время пропадала, приходилось снова и снова настраивать поиск сети к тому же минута звонка с еги карты стоила 18 фунтов, что очень дорого.

Медина- доброе место.

Закончилось наше пребывание в Мекке, пора держать путь в Медину, место куда пророк Мохаммед (САС) был вынужден уйти от непонимания Меккинцев, когда они не приняли Ислам, не поверили в его пророческую миссию и создали невыносимые условия для него, его семьи и сподвижников.
Как гласит история, жители Мекки узнав, что в их город направляется пророк Мохаммед (САС) вышли к границе города и встретили его держа в руках пальмовые ветви с приветственной песней, которая начиналась со слов: "Луна пришла к нам". До сих пор сохранилось мнение, что жители Мекки добрее и приветливее Мединцев. Не могу с этим не согласиться, как надменность саудийцев живущих в Мекке чувствовалась сразу, так и веселый нрав и гостеприимство Медийцев не осталось без моего внимания. Сама атмосфера города иная..даже сложно передать...более свободная что ли. Путь из Медины в Мекку на автобусе длиться около 5 часов с перерывом на обед в придорожном кафе, где нам предложили на выбор: курицу, мясо и рыбу. Вполне съедобно, учитывая, что мы практически умерли от голода.

Дорога между этими двумя городами лежит вдоль горных хребтов и пустырей усеянных большими черными валунами. На протяжении всего пути я пыталась представить, как Пророк (САС) и его сподвижники преодолевали это расстояние пешком, на лошадях и верблюдах. Говорят, что если передвигаться таким способом, то потребуется три дня.

С наступлением сумерок мы въехали в Мекку. Великое множество золотых огней, словно драгоценное ожерелье рассыпались по этой древней земле. Первое на что я обратила внимание, на городских улицах довольно тусклое освещение...или мне так показалось после чудесных дней проведенных в Медине, где Заповедная Мечеть не знает сна. В Медине, мечеть Пророка Мохаммеда (САС) окружена высотными зданиями в несколько рядов со множеством входов и выходов. На первых этажах базары, которые работают в полную силу только после захода солнца. Благодаря такой архитектуре центра города со мной и случилось следующее приключение. После заселения в отель мне не терпелось скорее увидеть мечеть пророка Мохаммеда, поэтому пока наша небольшая группка приходила в себя и отдыхала после утомительной дороги я быстро освежилась, переоделась и уверив всех, что не заблужусь отправилась к своей цели- дому Пророка, мир ему. И вот я иду по длинному, выложенному мрамором променаду. Золотой свет фонарей играет бликами на гладкой поверхности камня. На кристально чистом полу сидят люди. Кто- то ведет неспешные беседы, кто-то читает Коран под небесным шатром. Я же продолжаю идти и восхищаться увиденным.

Захожу в мечеть, предварительно сняв обувь, и сразу же попадаю в огромный зал предназначенный для верующих.
Я была поражена прекрасной архитектурой Мечети Пророка (САС), ее высокими сводами, росписью и фресками. Женская половина строго отделена от мужской, как внутри так и при входе. В здании Мечети стоят те же фляги с целебным Зам-Зам, что и в Мекке и любой желающий может утолить жажду. Народа не так много как в Заповедной Мечети, но и не мало. Все места заняты.

Место для омовения перед намазом.

Я пришла раньше адана (призыв к намазу) и успела занять место на мягком ковре, которым устланы полы в доме молитв. Наблюдаю за людьми. Да...поведение их в Медине определенно другое, нельзя сказать, что это иные люди, ведь почти все экскурсионные программы одинаковы и включают посещение паломниками двух святых городов Саудовской Аравии. Я обратила внимание, что тут почти нет женщин с закрытыми лицами: "Вероятно они их закрывают только подле священной Каабы"- подумала я и тут же вспомнила одну молодую саудийку. Она летела вместе с нами из каирского аэропорта. Вытатуированные брови, рваные обтягивающие джинсы на довольно упитанном теле, яркая блузка с короткими рукавами, длинные почти красного цвета распущенные волосы...надменный вид. Ярким пятном она выделялась среди паломников. В таком виде она вошла в самолет, а вышла из него на саудийской земле в длинном платье и с покрытой головой. Даже боюсь догадываться откуда она в таком одеянии могла возвращаться в 4 утра (время нашего вылета) и зачем весь этот маскарад... да не мне судить. Пока я размышляла и сопоставляла эти два города прозвучал адан, прошла молитва. Я направилась к выходу... и замерла от сознания того, что не помню в какой из них мне нужно идти. Начинаю искать телефон, него нет! По спине пробегает холодок, но еще не отчаяние. Я вспоминаю, что у меня есть карточка отеля, откуда я могу узнать хотя бы название. Прочитала. Ищу. Передвигаюсь наугад, следуя внутреннему чутью. Вокруг мелькают неоновые вывески отелей, бесконечные яркие базары, люди, машины...

Я была слишком занята мыслями о предстоящем свидании с Домом Пророка и просто забыла о том, что бы элементарно запомнить дорогу назад. Проходит около часа тщетных блужданий и тут молодой саудиец окликает меня, видимо заметив, что я выгляжу не совсем как благостно прогуливающиеся по базару люди исполнившие свой долг молитв в этот день. Он остановил меня и спросил может ли чем-то помочь. Я показала карточку отеля, он показал мне примерное направление куда идти, я поблагодарила и пошла. Как в той сказке... и покатился колобок...катился он еще около двух часов и так бы я думаю и превратился в сухарь, если бы не тот же самый саудиец. Я не могу утверждать, что вернулась на то же место, откуда он меня отправил в первый раз, но вполне вероятно что так и было. На сей раз этот добрый парень не стал даже ничего говорить, показал мне жестами что бы я шла за ним и быстрой походкой направился в сторону Мечети. Ну, думаю..куда мы идем, я только что оттуда...но иду молча, нет сил уже на разговоры. Он подвел меня к помещению с небольшим окошком, как я в последствии поняла это была справочная.

Объяснил ситуацию. Там сидел человек, который мгновенно по электронной базе узнал кто я, из какого отеля и крайне удивился, что я русская. К слову, русскоговорящих я так и не встретила во время своего путешествия. Так что, русским в Саудовской Аравии судя по реакции местного населения быть круто, отвечаю! Мой скромный провожатый, так и не назвавший своего имени, велел мне сидеть возле этого окошка и ждать машины, которая должна была отвезти меня в отель.
Он сказал: "Никуда не уходи, хоть три, хоть четыре часа придется ждать" после чего скрылся в толпе так же внезапно как и появился. Я осталась ждать, но и двух минут не прошло, как ко мне и еще одной такой же потерянной пожилой турчанке подошел с пачкой листов в руке саудиец и показал жестами следовать за ним. Мы сели в авто и поехали. Турчанка все время причитала и молилась. Ее мы завезли первой и я заметила, что старушка потеряла не только отель, но и обувь то же, она была в одних носках. Это и не удивительно, на вид ей было лет 90. Буквально через пять минут я была уже на месте. Подойдя к ресепшену отеля я убедилась, что меня доставили куда следует и пошла с супермаркет за кефиром, дверь которого находиться на расстоянии двух метров от ресепшен. Стою выбираю кефир, йогурты и булки, как слышу за спиной: "Хаджия!" (уважительное обращение саудийцев к женщинам, приехавшим на малый или большой хадж), оборачиваюсь, стоит тот самый мужчина, который подвозил нас со старушкой от Мечети. "Хаджия, Ваш отель справа!"- сказал мне он, видимо подумав, что я снова не туда пошла. Удивительная забота этого человека меня крайне поразила, он не просто высадил и уехал, а еще и наблюдал успешно ли я добралась. Рассказывать о том, какой нагоняй я получила от своей группы по возвращению не буду...стыдно...

Рынки в Медине. Бибаляш!
Хочу сразу исправиться и сказать, что когда я обобщала торговлю в Саудовской Аравии на примере Мекки, то была не права. В Медине все иначе, особенно цены. Они ниже почти в два раза! Начиная от стихийных и самых дешевых рынков у мечетей, заканчивая торговыми центрами. У мечетей, торговцы зазывалы так и кричат: "Бибаляш", что значит даром! И действительно, их товар почти даром, огромный ассортимент по цене 3,5 еги фунта. Нам подсказали, что удобнее закупаться в торговом центре, до которого надо ехать на такси или бесплатном автобусе. Количество разнообразного ассортимента очень меня порадовало, еще больше поразили цены. В пересчет на египетскую валюту практически любая одежда (современная и национальная) стоит 15-30 еги фунтов, обувь 10-20 еги фунтов. Удалось мне повстречать и наш хургадниский ассортимент, крайне удивил разрыв в цене. В нашей родной Хургаде на вещи, которые продаются в торговом центре эспланада и сензо накрутка практически 800 % от рыночной цены в Саудии... так и тут ведь они прибавляют! Это меня несколько обескуражило. Попав в такой рай "бибаляша" я воспользовалась этим сполна. Мы еле вынесли наши покупки из торгового центра и с таким же трудом загрузили их в машину.

За всей этой суетой я начала скучать....по Каабе...так странно... прошел всего лишь день...а я уже хочу назад...

Экскурсии в Медине.
В Медине так же как и в Мекке нас ожидали экскурсии по местам истории возникновения Ислама. Ранним утром мы сели в автобус и поехали смотреть то, о чем приходилось только слышать ранее. Первой мы посетили мечеть Кобаа. Это первая исламская мечеть на земле. Пророк Мохаммед (САС) говорил, что если в субботу дойти до нее пешком от его дома, то это сравнимо с Омрой.

Что характерно для всех мечетей мира, они исключительно просты, нет ничего лишнего. Следующей нашей остановкой было место сражения Охуд, первое в котором первые мусульмане потерпели поражение в борьбе с многобожниками и противниками Ислама. Произошло это по причине того, что сподвижники ослушались Пророка (САС) и раньше времени почувствовав свою победу покинули стратегические позиции на горе, откуда меткие лучники должны были отражать сопротивление врага. Что -то типа современных снайперов. Из- за этого опрометчивого решения в баталии погибли 73 лучших сподвижника пророка среди которых Саид Нахамза и Моссаб Ибн Умейр.

Хочется отдельно рассказать о смерти Сида Нахамзы, мир ему. Он погиб не случайно, специально убить его приехал из далекой Африки сильнейший воин и меткий метатель копий- Вахшей, которого наняла Хенд Бентуотба, что бы отомстить за смерть родственников убитых Саидом Нахамзой. После того как Вахшей исполнил свое обязательство и метким ударом поразил насмерть Саида Нахамзу,она пришла на поле сражения и... съела его печень. Таковы были традиции тех времен. Что поразительно и Вахшей и Хенд Бентуотба в последствии приняли Ислам и потому никто не в праве их осуждать за прошлые грехи.

Место гибели Саида Нахамзы.

Говорят, что эти горы- Габль Охуд живые, они чувствуют людей и будут в том же виде что и сейчас воссозданы в Раю.

Походив по этим историческим местам мы снова сели в автобус и нас повезли в финиковую рощу, которая сохранила свой первозданный вид со времен пророка Мохаммеда.

Именно такой раньше была Медина, где под сенью пальм зарождался и развивался Ислам. Мне немного жаль, что город почти не сохранил своего первозданного вида, где под широкими листьями ютились маленькие домики первых мусульман.
Сейчас все по другому, небоскребы, выстланные мрамором площади возле мечети, сама Мечеть пророка Мохаммеда (САС), огромная по своим размерам. Хотя..все эти преобразования созданы что бы была возможность комфортно разместить миллионы паломников, пребывающих ежегодно в этот славный город Саудовской Аравии, который гостеприимно принял изгнанного медийцами Пророка (САС).

Дом Пророка Мохаммеда (САС).

Великим счастьем для меня было посещение места Эль Рауда. Оно находится между домом Пророка (САС), где он и похоронен со своими ближайщими друзьями и сподвижниками Абу Бакром и Омар Ибн Хаттабом, которые последовали за ним и поддерживали на тяжелом пути человека несущего истину, и местом (мембер) откуда Пророк, мир ему вел свои проповеди. Так же это место, со слов самого Пророка Мохаммеда (САС), называется маленьким райским садом. И потому люди спешат хоть на минуту постоять в этом кусочке рая и совершить свои дуа (мольбы). Я была не исключение. Проснувшись на утренний намаз, в три часа ночи, мы с сестрой мужа направились в Мечеть. Отстояв молитву я уже приготовилась выдвинуться к заветной цели, но не тут то было. Прошло не менее трех часов, до того счастливого момента, когда мы смогли посетить это заветное место. Сначала нас разделили на группы: Египет, Пакистан, Иран, Индонезия, Турция. Это основные страны из которых приезжают паломники. Мы, естественно, присоедеинились к египетской группе. Перед входом в Эль Рауду нам рассказали как нужно себя вести, что говрить, а чего делать нельзя. Запретно молить Пророка (САС) о заступничестве перед Аллахом и просить его исполнить желания. Истинный мусульманин знает, что никто кроме Всевышнего не может помочь ему и только ему возносятся все молитвы. Как может помочь Вам тот, кому самому нужна помощь? Это Исламская истина о том, что бессмысленно взывать к умершим, они не слышат нас и ничем не помогут. Они уже получили свой удел и ничего более не могут исправить после своей смерти, им остается только ожидание Великого Суда, что бы ответить по делам своим. Пока мы ожидали своей очереди я обратила внимание на иранских шиитов, некоторые представители направления сонна, к которым относится и Египет вообще их не признает за мусульман в связи с нововведениями, которые они привнесли в обряды. Например, камень который они кладут перед собой и опираются на него во время ракаа (поклона при намазе) или ужасающий день Ашура, когда они избивают себя до крови... все это не имеет отношения к Исламу и сонне. Так вот эти иранские девушки стояли обособленной группкой, каждая из них держалась за правую часть головы и пела... Мне так и не удалось узнать, зачем они придерживают правую сторону...Ну да ладно... Вот мы и в Эль Рауда, куда так долго стремились и ради чего практически без сна вынесли столь длительное ожидание! Мне сказали, что зеленым ковром обозначены границы райского места. Сказать, что на этом маленьком участочке было много народу, значит не сказать ничего. Люди буквально стояли друг на друге, но мне и Сахар (сестре мужа) удалось таки совершить положенный намаз в два ракаата (два поклона) посреди это толпы. Мы делали это по очереди оберегая друг друга от возможных травм. Как не странно прошло все успешно и без жертв, хотя в какой- то момент я уже подумала, что живыми нам оттуда не выйти. К сожалению, женская половина доступа в Эль Рауда находится в таком месте, что увидеть комнату пророка, где он похоронен не представляется возможным. Тут мужчинам повезло больше. Муж рассказывал, за то что бы посмотреть маленькую комнатку Пророка (САС) происходила настоящая битва, как и у черного камня в Мекке. Крохотные окошки дают слабую надежду увидеть комнатку, где провел долгие годы жизни посланник Бога на земле. Видимо, высшие силы оберегают это место и каким-то чудесным образом обходится без пострадавших. Ощущения после посещения Эль Рауда передать сложно, будто ты окунулся в чистейший родник и он одарил тебя сиянием, которое чувствуешь еще очень долго... словно лучезарным ореолом струиться свет вокруг тебя... Все мои слова, которыми я хочу передать свои чувства будут так же тусклы как цвет пера ласточки по сравнению с роскошным оперением павлина. Около 8 утра мы были в номере, я мгновенно провалилась в забытье до полудня и видела прекрасные сны.
Было только одно место куда меня не пустили потому что я женщина. Это кладбище Эль Баккия, где похоронены жены Пророка Мохаммеда (САС) и около 10 000 его правоверных сподвижников, а так же миллионы мусульман. В Исламе вообще не любят, когда женщины посещают захоронения в связи с тем, что мы более эмоциональны и склонны плакать и причитать, что не приветствуется у мусульман. Что бы было понятно почему так, то я расскажу. Во времена пророка (САС) женщины, если умирал кто-то из их семьи распускали волосы, били себя, царапали и тд. Что рвало сердце на части в и так тяжелый момент. Перед посещением Эль Баккии мужу выдали памятку о том чего нельзя там делать. Пунктов было 16, все я не запомнила, но самые запоминающиеся приведу здесь. Итак. При посещении кладбища Эль Баккия запрещено:
1. Бить себя по щекам и плакать.
2. Закапывать принесенные с собой кусочки ногтей, волос или зубы
3. Брать землю с кладбища
4. Брызгать на могилы парфюм
5. Петь религиозные песни и собираться в группы
6. Просить живущих рядом голубей исполнить желания
7. Закапывать записочки с желаниями
8. Просить помощи у умерших похороненных в Эль Баккие
9. Молиться на могилах
10. Украшать могилы
К слову место захоронения самого Пророка Мохаммеда (САС) обнесено десятью (!) стенами, что бы верующие не трогали их в надежде найти помощи у камня, забыв о истинном Боге.
Наше путешествие окончено. Это был настоящий пир души, на котором она отведала яства истинной веры и утолила жажду к познаниям. Измученные телом, но сильные духом мы прибыли в Каир. Я никогда не забуду это путешествие к великой Каабе..потому что я увезла ее с собой, в своем сердце...

Сообщается, что повелитель правоверных Абу Хафс Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), сказал:

«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести). Так, совершивший переселение к Аллаху и посланнику Его переселится к Аллаху и посланнику Его, а переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся».

Этот хадис приводят имамы мухаддисов Абу Абдуллах Мухаммад бин Исмаил бин Ибрахим бин аль-Мугира Ибн Бардиз-бах аль-Бухари и Абу-ль-Хусайн Муслим бин аль-Хаджжадж бин Муслим аль-Кушайри ан-Найсабури в своих «Сахихах», являющихся наиболее достоверными из тех книг, в которых хадисы распределены по классам. Речь идёт о переселении (хиджра) из Мекки в Медину тех, кто надеялся снискать благоволение Аллаха. Имеется в виду, что переселение его будет принято и за это он получит награду.

Важность этого хадиса

Поистине, этот хадис является одним из тех важных хадисов, каждый из которых называют стержнем ислама. Он представляет собой одну из основ религии и с ним связано большинство её установлений, что ясно видно из соответствующих высказываний улемов.

Так, Абу Дауд сказал: «Поистине, тот хадис, в котором говорится, что дела оцениваются только по намерениям, составляет собой половину ислама, поскольку религия может быть либо явной, и это ‒ дело, либо скрытой, и это ‒ намерение» .

Имамам Ахмаду и аш-Шафи"и принадлежат такие слова: «Хадис, в котором сказано, что дела оцениваются только по намерениям, заключает в себе треть знания, объясняется же это тем, что раб может приобрести для себя что-либо посредством своего сердца, своего языка и различных частей своего тела. Таким образом, намерение, возникающее в сердце, является одной из трёх вышеупомянутых частей ».

Вот почему улемы любили приводить этот хадис в начале своих книг и прочих трудов. Так, аль-Бухари начинает им свой «Сахих», а ан-Навави ‒ целых три своих труда: «Сады праведных» (Рийаду-с-салихин), «Поминания» (Аль-азкяр) и «Сорок хадисов ан-Навави» (Аль-арба "уна хадисан ан-нававийа). Смысл же этого состоит в том, чтобы обратить внимание стремящегося к знанию человека на необходимость такой корректировки его намерений, чтобы он стремился к приобретению знания и совершению благих дел только ради Аллаха Всевышнего. О важности этого свидетельствует тот факт, что, как следует из той версии данного хадиса, которую приводит аль-Бухари, пророк, (да благословит его Аллах и приветствует), произносил эти слова во время обращения к людям с проповедями (хутба). Так же поступал Умар, да будет доволен им Аллах.

Абу "Убайд сказал: «Нет среди хадисов другого, который заключал бы в себе столько же пользы и смысла, сколько заключает в себе он».

Причина появления этого хадиса

В своём «Большом словаре » (Аль-му"джаму-ль-кябир) ат-Габарани, ссылавшийся на заслуживающих доверия людей, сообщает о том, что Ибн Мас"уд , да будет доволен им Аллах, сказал:

Был среди нас один человек, посватавшийся к женщине, которую звали Умм Кайс, но она отказалась выйти за него замуж, если он не переселится, и тогда он переселился и женился на ней, а потом мы стали называть его «переселенцем Умм Кайс» .

Ибн "Аллян, "Аль-футухат ар-раббанийа"" 1/60.

Что же касается Са"ида бин Мансура , то в своём сборнике под названием "Ас-сунан" он приводит сообщение, снабжённое иснадом, который удовлетворяет условиям обоих шейхов, и заключающее в себе слова Ибн Мас"уда, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Совершивший переселение в стремлении к чему-нибудь (мирcкому) получит за это такую же награду, как и тот человек, который переселился, чтобы жениться на женщине по имени Умм Кайс, и которого стали называть «переселенцем Умм Кайс». [Ибн "Аллян, "Аль-футухат ар-раббанийа", 1/60].

Понимание этого хадиса и того, к чему он направляет

. 1. Намерение как необходимое условие

По единодушному мнению улемов, дела, совершаемые дееспособными верующими, будут приняты в расчёт с точки зрения шариата, а совершение их принесёт награду лишь в том случае, если они совершаются намеренно. Намерение при сознательном совершении того или иного вида поклонения наподобие молитвы, хаджжа, поста и т.д. является одним из его столпов, без которого оно действительным не будет.

Что касается действий, служащих только средством осуществления поклонения, например, частичного (вуду) или полного (гусль) омовения, то о них ханафиты говорят так: «Соответствующее намерение является необходимым условием их совершенства и получения за них награды» , ‒ тогда как мнение шафиитов и других состоит в следующем: «Намерение является также и необходимым условием их действительности, ибо средства будут действительными только при наличии соответствующего намерения» .

. 2. Время и место намерения

Приступая к осуществлению того или иного вида поклонения, человек уже должен иметь определённое намерение, примером чего может служить произнесение слов «Аллах велик» перед началом молитвы (такбирату-ль-ихрам) или вхождение в состояние ихрама во время хаджжа, что же касается поста, то достаточно вознамериться совершить его заранее в связи с тем, что уследить за появлением зари трудно.

Местом намерения является сердце.

Обязательным условием, имеющим отношение к намерению, является определение желаемого и отделение его от всего прочего, а поэтому одного только общего намерения совершить молитву окажется недостаточно и надо будет определить, какую именно молитву человек желает совершить ‒ полуденную, послеполуденную и т.д.

. 3. Обязательность переселения (хиджра)

Имеется в виду переселение из такого места, где мусульманин не может открыто совершать обряды своей религии, туда, где это будет возможно, и это установление будет действовать всегда и безо всяких ограничений. Что же касается слов пророка, (да благословит его Аллах и приветствует), сказавшего: "Нет необходимости в переселении после победы" , ‒ то здесь имеется в виду, что необходимость в переселении из Мекки после того, как она была завоёвана мусульманами, отпала в связи с тем, что этот город стал территорией распространения ислама.

Кроме того, словом «хиджра » обозначается то, что было запрещено Аллахом, поскольку пророк, (да благословит его Аллах и приветствует), сказал:

«…а мухаджиром является (лишь) оставивший (хаджара) то, что запретил Аллах».

Так, например, мусульманину запрещается покидать своего брата более чем на три дня, а женщине запрещается оставлять ложе своего мужа, но иногда мусульманину действительно следует покинуть своего брата в исламе, совершающего прегрешения, а свою жену, которая проявляет непокорность, ему позволительно покинуть на определённое время в качестве наказания.

. 4. Данный хадис служит указанием на то, что если кто-нибудь вознамерится совершить праведное дело, но осуществлению этого помешает нечто непреодолимое наподобие болезни, смерти или чего-нибудь ещё, то человек всё равно получит за это награду.

Аль-Байдави сказал: «Дела, совершаемые без соответствующего намерения, будут недействительными, поскольку намерение без совершения действия вознаграждается, тогда как действие, совершаемое без намерения, пропадает зря. Намерение по отношению к действию подобно духу в теле, и точно так же как тело не может существовать без духа, дух не может найти своё проявление в этом мире без связи с телом ».

. 5. Этот хадис направляет нас к искренности в делах и поклонении, чтобы благодаря этому мы получили награду в мире вечном, а в мире этом — содействие и успех.

.6. Любое полезное и благое дело становится поклонением благодаря доброму намерению, искренности и стремлению снискать благоволение Аллаха.

Медина. Мекка. Хадж

Заметки паломника

Антон Викторович Кротов

Фотограф Антон Викторович Кротов

ISBN 978-5-4483-8499-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Заметки паломника

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, начнём.

Каждый год тысячи паломников из России, и миллионы людей со всего мира, совершают хадж – паломничество в Мекку. В августе 2016 года, по милости Всевышнего, и мне довелось отправиться в это необычное путешествие.

Ещё находясь там, в Саудовской Аравии, я задумал описать всё, что наблюдал в хадже. Мусульманам, собирающимся в хадж, эта книжка пригодится, чтобы они знали, чего им ждать, к чему готовиться, и чего не стоит опасаться. Тем, кто интересуются исламом и Саудовской Аравией, узнают о том, как организуется и происходит паломничество. А мне самому эти записи тоже пригодятся, ведь возможно, что я окажусь там, в Мекке, ещё раз когда-нибудь, инша Аллах1, и сравню, как всё меняется со временем.

Нужно, однако, предупредить, что эта книга – не религиозное пособие и не руководство по хаджу, а, скорее, бытовые наблюдения и заметки. Поэтому о важных вопросах, касающихся религии и правильного исполнения всех обрядов паломничества, – читателю нужно всегда уточнять всё в специальной литературе или у более знающего человека.

Хадж – паломничество в Мекку, происходящее в особый период мусульманского (лунного) года – один из пяти столпов (основ) ислама. Каждый взрослый человек, имеющий ум и здоровье, деньги и все прочие возможности для совершения хаджа, должен это сделать хотя бы один раз в жизни.

Однако, до 2016 года побывать в Мекке и совершить хадж мне так и не удавалось. Пятнадцать лет назад принял ислам, объездил почти сотню стран, а в Саудовской Аравии не был. Но и не только я, – ведь большинство мусульман ни разу не побывали в Мекке. Почему так? Оказывается, не всё так просто. Сейчас подробнее объясню трудности, связанные с этим.

Среди людей, которые близко не интересовались этим вопросом, бытует простонародное мнение, что в хадж может отправиться любой человек (мусульманин), хоть даже и пешком. Раньше, столетия назад, действительно, так и делали. В первые 1200 лет ислама технология попадания в Мекку существенно не изменялась.

В Коране есть такие слова (в смысловом переводе):

«Возвести людям о хадже, и они будут прибывать к тебе пешком и на всех поджарых верблюдах с самых отдаленных дорог.

Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой Он наделил их. Ешьте от них и кормите несчастного бедняка!» (Сура 22 «Хадж», аяты 27-28, смысловой перевод Э. Кулиева.)

Древние учёные писали, что совершать паломничество лучше пешим, если паломник в состоянии это сделать. Некоторые единицы стараются и сейчас проникнуть пешком. В среднеазиатском мире пересказывают из уст в уста историю о человеке, который пешком добрался до границ Саудовской Аравии, и там его пропустили (вариант: проезжал мимо принц или король и распорядился пропустить). Удалось в Интернете найти и действительный прообраз этих легенд: это настойчивый житель Таджикистана, Абдулазиз Раджабов из Куляба, который совершил такое пешее паломничество в 2005 году, его после этого стали называть «ходжи-пьёда» (хаджи-пешеход).

В интернете пишут об этом, в частности, вот что: «Три раза он безуспешно штурмовал границу. Помогла арабская пресса. О паломнике, идущем пешком из Москвы, узнали коронованные особы Саудовской Аравии. А. Раджабов был приглашен на прием сначала к главному муфтию королевства Абдуль-Азизу Аш-Шейху, потом к принцу Салману и, наконец, к королю Саудовской Аравии Абдалле ». Паломнику помог Аллах, его собственная настойчивость и стечение удачных обстоятельств2.

Однако, власти Саудовской Аравии стараются сделать так, чтобы таких пешеходов было поменьше. Население планеты растёт, а в мусульманских странах оно увеличивается особенно быстро, и каждым годом в Мекку и Медину старается попасть всё большее число людей. Вот и стараются этот поток регулировать, вводя в паломничество строгие рамки и ограничения.

В средние века поток паломников из дальних стран был меньшим, чем сейчас – многие ли найдут смелость и энтузиазм, средства на дорогу и целые месяцы времени, чтобы добраться на верблюдах, парусных судах или пешком из той же Казани, Средней Азии, Индонезии или Индии?

В конце ХIX и начале ХХ столетия число паломников колебалось между 40 и 100 тысячами человек, были годы, что собиралось всего 30 тысяч. Многое зависело от политической обстановки в мире, ведь приходилось пересекать немало стран, где могли быть войны или иные неприятности. На суше – эпидемии, войны, местные грабители, на море – пираты, прочие элементы нестабильности. Человек, отправляясь в хадж, обычно оставлял завещание, и в старину оно, действительно, пригождалось нередко.

На протяжении более тысячи лет основным перевалочным пунктом для иностранных паломников была Джидда на Красном море, в 60 км от Мекки. В Джидде они высаживались с кораблей, и дальше следовали пешком или на верблюдах. До сих пор это самый интернациональный город Саудии.

Сейчас развитие авиации сделало технически возможным путешествие на Аравийский полуостров хоть из Австралии. Независимо от того, какие трудности и международные конфликты происходят на поверхности земли, самолёты могут доставить человека в Саудовскую Аравию почти из любых точек обитаемого мира. Прилетают, чаще всего, в ту же Джидду, оттуда уже едут в Мекку на автобусах.

Технически попасть стало проще, безопасней. Многие миллионы людей, теоретически, приехали бы в Мекку, если бы имели визу Королевства. Но юридически попасть стало, наоборот, труднее.

В 1950-х годах паломников было по 350-500 тысяч в год; в 1960 году – 750 тысяч; вскоре, в 1960-е годы, число хаджистов возросло до миллиона, сейчас же их стало ещё больше.

Мекка же не совсем «резиновая». И хотя святые мечети постоянно расширяют, но уже давно власти Саудовской Аравии ввели квоту на выдачу хадж-виз – эта квота составляет, округлённо говоря, 1 виза на 1000 человек мусульманского населения в стране, а для некоторых стран и меньше.

Во многих странах это регулируется на уровне государства, если религия и власть более-менее срослись, как в Пакистане, Ираке, Иране и т.п.. Квоту на визы получает местное духовное управление, или управление по делам хаджа, а оно уже делегирует организацию хаджа разным фирмам. У нас государство в этот процесс распределения не вмешивается.

Мекка и Медина - два главных священных поселения для каждого мусульманина , они тесно связаны с историей ислама. Именно в родился Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего!), именно там он начал свою пророческую миссию. В этом городе возвышаются минареты Масджид аль-Харам - Большой Мечети, а во внутреннем дворе ее находится Кааба - священный камень, к которому ежегодно съезжаются миллионы мусульман.

Паломничество: хадж и посещение Усыпальницы Пророка

Согласно исламской доктрине все правоверные должны побывать в Мекке хотя бы один раз за всю свою жизнь. Паломники совершают ритуальный : в особое время - лунный месяц Зу-ль-хиджжа - приезжают в Большую Мечеть Мекки со всего мира. После совершения хаджа мусульманин имеет право называться "хаджи". Издревле в дороге паломники должны были переносить тяготы и лишения, доказывая свою преданность исламу. Отголоски этого остались и сейчас: несмотря на наличие в Мекке ультрасовременных отелей, множество совершающих хадж живет на территории специально разбитых для них лагерей в простых палатках.

Арабское название аль-Мадина аль-Мунаввара в переводе на русский поэтично звучит, как "Лучезарный город". Его посещение не входит в хадж, но показывает преданность человека мусульманской вере. В Медине находится еще одна исламская святыня - могила Пророка Мухаммада, мир ему. В 622 году он вынужден был покинуть Мекку из-за давления идолопоклонников. Жители Медины отказались от многобожия и вверили свои судьбы Аллаху, пригласив Проорока быть судьей над ними. Этот город стал первым поселением, в котором восторжествовал ислам, с него началась история исламского государства, там жили и правили первые халифы арабского мира Умар, Абу-Бакр и Осман.

Мекка и Медина сегодня

Сейчас Мекка и Медина - большие современные города с роскошными отелями , высотными зданиями, сверкающими сталью и стеклом торговыми центрами, в Мекке построен даже парк развлечений. Предназначена вся эта инфраструктура только для мусульман - как и в древности, войти в эти города может лишь тот, кто исповедует ислам.

Но все же главное значение этих городов - культовое. Для паломников созданы все условия, мечети регулярно реконструируются и достраиваются. Большая Мечеть (вместимость которой достигает 900 тыс. человек) оборудована эскалаторами и мощными системами кондиционирования воздуха. Во дворе Мечети Пророка в тень создается с помощью системы зонтиков, которыми управляет автоматика. Посетить исламские святыни с каждым годом желает все больше людей, поэтому города активно растут и развиваются.

Самая молодая, но при этом самая многочисленная из трех мировых религий, ислам является, к тому же, самой категоричной в вопросах религиозного паломничества.

Дело здесь в том, что это вероисповедание не оставляет на личное усмотрение, а обязывает каждого своего приверженца хотя бы раз посетить главные святыни мусульманства - священные города Мекку и Медину.

Именно поэтому каждый год в канун исламского праздника Курбан-Байрам миллионы мусульман со всего света устремляются в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж, то самое, обязательное в жизни каждого правоверного, путешествие к святыням.

Итак, хадж в Мекку и Медину - что надо учесть, отправляясь по этому маршруту религиозного туризма.

Но, прежде чем начать, сделаем одну ремарку - совершить хадж, да и просто посетить Мекку и Медину, могут только мусульмане, представителям других религий вход в эти города, к сожалению, запрещен. А потому прикладной характер эта статья будет иметь для тех, кому хадж предписан вероисповеданием.

До поездки

В общем и целом хадж является одним из пяти основных столпов ислама, так сказать, основой основ, а потому, важность этого паломнического путешествия для правоверного мусульманина переоценить довольно сложно. При этом очень серьезными и ответственными являются не только десять дней самого хаджа, но и время подготовки к нему, которое составляет в среднем 3-4 месяца.

Возраст паломника. Итак, именно в этом году к пришло осознание, что вы готовы совершить хадж. Такое духовное озарение может наступить в любом более или менее сознательном возрасте, но, тем не менее, совершить паломничество может только совершеннолетний человек. При этом если юноше достаточно достичь 18 лет, и он будет волен самостоятельно отправиться в Мекку и Медину, то девушки и женщины до 45 лет могут совершить хадж только в сопровождении мужчины - мужа, отца, брата или другого родственника. Обязательным условием является наличие документа, подтверждающего эту степень родства.

Здоровье паломника. Для совершения хаджа важно, чтобы человек пребывал, что называется, в здравом уме и твердой памяти. Кроме того, человек должен быть здоров еще и телом. Истинный хадж требует серьезных физических затрат - нужно быть готовым, во-первых, к суровым условиям местного жаркого климата, а во-вторых, к тому, что некоторые обряды хаджа требуют определенной силы и выносливости.

Однако, собственной оценки своего же здоровья будет не достаточно - перед поездкой каждый паломник должен иметь на руках заключение о полном медицинском обследовании, которое гарантирует, что он не завезет в священные города инфекционные, венерические и другие опасные заболевания.

Стоимость паломничества. Теперь о материальной стороне вопроса - хадж является довольно дорогостоящим путешествием, расходы одного человека составляют от 80 до 100 тысяч рублей. Именно поэтому правилами хаджа четко регламентируется то, что деньги должны быть заработаны честным путем, кроме того это не должны быть последние деньги в семье паломника, то есть семья человека, который отправляется в хадж, не должна нуждаться во время его отсутствия. И еще одним условием, которое нужно выполнить перед паломничеством, является возврат абсолютно всех долгов.

Знания паломника. Хадж потребует от паломника и определенной образовательной базы. Во время хаджа важно иметь четкое представление о всех обрядах, молитвах и других действиях, а также порядке их совершения. Лучше потратить немного времени и выучить все необходимое, чем потом полностью потерять спокойствие и постоянно оглядываться по сторонам в надежде понять, что же нужно сейчас делать.

Документы паломника. Хаджи, человеку собирающемуся совершить хадж, нужно заранее продумать каким образом он будет добираться до места назначения. Вариантов на самом деле не так много - это можно сделать своим ходом или же воспользоваться услугами туристического агентства, специализирующегося на паломнических поездках. Стандартная программа последних - туры с авиаперелетом и последующим трансфером на автобусе, включающие проживание, визовую поддержку, медицинскую страховку и услуги сопровождающего. Турагентство, как правило, контролирует и сбор необходимых документов. Тем же, кто едет самостоятельно просто необходимо знать, что этот бюрократический пакет включает в себя:

Хадж-виза. Оформляется в Духовном Управлении Мусульман по месту жительства;
Заграничный паспорт. Для женщин в сопровождении мужей - свидетельство о браке, для женщин в сопровождении братьев - свидетельства о рождении, свое и брата, для женщин в сопровождении других родственников - документ доказывающий степень родства;
Ксерокопия или фотокопия паспорта и всех необходимых документов;
2 цветные фотографии на белом фоне размером 3x4. Для женщин - фотография в платке;
Свидетельство о 4-х компонентной вакцинации против дифтерии и менингита, справка об отсутствии инфекционных и венерических заболеваний;
Для детей до 18 лет - свидетельство о рождении, если едут с одним из родителей, то согласие второго на выезд за границу.

Для тех, кто будет добираться до места наземным путем на собственно транспорте, нужно также:

Не 2, а 5 цветных фотографий 3x4;
Заверенная в ГИБДД копия техпаспорта;
Заверенная в ГИБДД копия бланка техосмотра автотранспорта.

Вещи паломника. Необходимый набор личных вещей у каждого свой, поэтому мы заострим свое внимание, только на том, что обязательно должно быть в чемодане у паломника.

Из одежды - это ихрам, специальная одежда, которая у мужчин представляет собой два несшитых полотна ткани белого цвета, а у женщин тоже белое просторное одеяние, где отрытыми остаются только кисти рук и лицо. Планируя свой гардероб, стоит также учесть, что в Саудовской Аравии днем очень жарко, а ночью температура опускается до пятнадцати, поэтому не стоит ограничивать набором только легких вещей вещей.

При выборе обуви, главное, чтобы она была бесшовная. Это могут быть специальные чувяки или обычные сланцы.

Все остальное, да и эти вещи в принципе тоже, можно приобрести в Саудовской Аравии, ведь она вполне современная и цивилизованная страна.

И если уж мы заговорили о принимающей стороне, то стоит остановиться на этом подробнее.

На границе

Королевство Саудовской Аравии - так правильно называется страна, где находятся Мекка и Медина - мусульманская страна, в которой весь порядок жизни определяет свод религиозно-этических и правовых предписаний ислама, другими словами - здесь действуют строгие нормы шариата.

Прохождение таможенного контроля здесь процедура крайне тщательная, а потому довольно долгая. Так вот, чтобы сократить свое личное время пребывания на границе, а также избежать недоразумений и лишних вопросов от принимающей стороны, стоит запомнить, что

В аэропорту на таможенном контроле у паломников изымаются паспорта, возвращают их при обратном вылете.
Власти этой страны не признают двойного гражданства, поэтому если на таможенном контроле у паломника обнаруживается два паспорта, один из них изымается безвозвратно.
Запрещен ввоз любых продуктов, в которых есть компоненты из свинины.
Формально запрещен ввоз печатных изданий только аморального характера, а на деле нельзя ввозить ничего кроме религиозной мусульманской литературы.
Нельзя ввозить лекарственные препараты без рецепта врача и аннотации о составе.
Естественно, нельзя ввозить оружие, наркотики. За провоз наркотических средств здесь полагается смертная казнь через отсечение головы.
Нельзя ввозить любые вещи в коммерческих целях, то есть на продажу.
Нельзя задерживаться в стране дольше, чем на десять дней, отведенных на хадж.
Ну, и, наконец, переступая границу этой страны, надо запомнить, что здесь нельзя фотографировать и снимать правительственные здания, военные объекты, дворцы, храмы, прохожих, а особенно женщин.

В Мекке и Медине

Паломникам в составе туристической группы на всем протяжении хаджа обычно помогает опытный сопровождающий - он не только решает насущные бытовые проблемы, но и помогает в правильном совершении обрядов.

Однако, те хаджи, которые едут самостоятельно тоже не останутся здесь брошенными на произвол судьбы. Для этого на въезде страну нужно уведомить уполномоченного Министерства по делам Хаджа пли Объединенного Бюро о том кто вы, откуда, с кем приехали, и вашу семью или группу знакомых определят под опеку одного из бюро по сопровождению или обслуживанию.

Паломникам из организованных туристических групп выдают специальный бейдж со всеми необходимыми контактами на случай если турист отстанет и потеряет связь с сопровождающим. Самостоятельному паломнику в такой же ситуации следует тоже иметь при себе бейдж или браслет, где будет указано имя, гражданство, номер паспорта и необходимый телефон.

Этим необходимым телефоном является номер российской хадж-миссии, которая следит за организацией приема и пребыванием граждан нашей страны в Саудовской Аравии.

И напоследок еще несколько фактов о стране:

местная валюта - саудовский риал;
все учреждения здесь работают с 8 часов утра до 12 часов дня и с 17 часов до 19 часов вечера, выходные дни — четверг и пятница;
по местному календарю здесь идет 1433 год, так что не потеряйтесь во времени!